В нескольких километрах к северо-востоку от Нарлыкую, на полпути между Силифке и Эрдемли, лежит несколько небольших, но очень живописных древних крепостей - Аккале, Ламас и другие. Но украшением региона является Кызкалеси (Kizkalesi, устаревшее название Корикус).

Пляжный курорт

Кызкалеси - самый длинный пляжный район региона, изобилующий гостиницами, пансионатами и ресторанами. Прекрасный песчаный пляж полого уходит в море, делая это место идеальным для отдыха с детьми.

Достопримечательности

Самая яркая особенность курорта - замки Кызкалеси ("Замок девы", XIII в., открыт весь световой день, вход - 2 TRY (~$1,1)) и Кёргез, лежащие друг напротив друга - первый на острове в 300 метрах от берега, а второй в восточном конце пляжа (вход - 2 TRY (~$1,1)).

Вокруг города

К северу от городка сохранились руины древних городов Элаусса-Себастия и Канителис, а восточнее - древний некрополь, вырезанные из скалы барельефы Адам-Каялар ("Камни-люди") римских времен и скальные петроглифы неопределенного происхождения.

Приблизительно в 25 км к востоку от Аспенда и в 75 км от Анталии лежит древний Сиде - место встреч Антония и Клеопатры, один из самых больших пограничных городов Памфилии.

Город, чье имя переводится как "гранат", был основан в VII веке до н. э. как порт, занимающий скалистый и удобный для обороны мыс. Затем он превратился в богатый и печально известный центр работорговли и пиратства, а после краха Римской империи Сиде подвергся нескольким арабским вторжениям, практически уничтожившим его. Лишь в начале XX века мусульмане, бежавшие с острова Крит, построили на месте древнего городища деревню Селимие, которая и стала центром туристического бума много десятилетий спустя (интересно, что местные жители не желали продавать свои земли задолго до того, как это побережье стало известным курортом, как будто чувствуя его будущее). По большому счету Селимие и есть правильное название поселка, а современный топоним Сиде обозначает лишь всю эту курортную прибрежную зону от Кумкея до Манавгата и далее до устья Карпуза.

В наши дни Сиде считается одним из самых насыщенных туристической инфраструктурой курортов Турции, и местные жители начинают признавать, что их родина была практически стерта с лица Земли неразборчивым строительством первых лет бума, а само побережье изменилась почти до неузнаваемости. Однако именно туристические инвестиции позволили сохранить руины древнего порта, находившиеся к тому времени уже на грани разрушения, а также открыть многие сооружения, бывшие совершенно неизвестными ранее, превратив Сиде еще и в интересный археологический памятник.

Достопримечательности

В Сиде можно увидеть несколько фрагментов старых городских стен (особенно хорошо сохранилась секция восточнее городских ворот), колоннаду главной улицы к агоре (именно здесь размещался невольничий рынок), руины храма Фортуны, огромный театр (вход - 10 TRY (~$5,7)), римские термы (сейчас тщательно восстановлены и переданы городскому музею, открытому ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, вход - 5 TRY (~$2,9)) и монументальные ворота с нимфеем (фонтан Веспасиана, 74 г. н. э.) поблизости.

Ближе к старой гавани можно обнаружить храмы Аполлона и Афины (когда-то они были встроены в стены огромной византийской базилики, но последняя практически разрушилась - а храмы уцелели), городскую агору на восточной стороне полуострова, а также руины терм Клеопатры за рынком Нильгин.

Пляжи

Прекрасные песчаные берега Сиде легко объясняют популярность курорта. Тысячи лет река Манавгат и многочисленные мелкие речки приносили с гор песок и мелкий гравий, превратив этот берег в один протяженный пляж, но эта же причина погубила и древний Сиде - его гавань так быстро забило речными наносами, что уже в римскую эпоху использовать её без углубления было практически невозможно. Сейчас лучшим пляжем курорта считается почти десятикилометровое западное побережье, сплошь застроенное дорогими гостиницами, клубами и спортивными центрами. Пляжи Соргун (Sorgun, 3 км восточнее Селимие) и Кумкёй (Kumkoy, 10 км западнее полуострова) более тихи и менее переполнены отдыхающими.

Вокруг города

В 7 км северо-восточнее Сиде лежит городок Манавгат - центр популярных речных круизов к одноименным водопадам (8 км вверх по реке) и руинам древнего города Селевкия (20 км выше по реке), а также пеших маршрутов к красивым холмам между каньоном Ахметлер и рекой Алара.

Город и порт Финике (древний Феникус) почти не сохранил свидетельств своего славного прошлого и имеет немного интересных мест.

Древний центр выращивания цитрусовых (апельсин даже изображен на гербе муниципалитета) быстро превращается в приморский курорт с неплохой мариной (гораздо более дешевой, чем в Анталье) и десятками особняков, принадлежащих жителям Стамбула, Анкары и иностранцам. По большому счету он уже влился в состав Демре и часто даже обозначается как его район, хотя фактически это вполне самостоятельный городок.

Пляжи

Песчаный городской пляж (4 км к востоку от Финике) также мало чем отличается от других курортных мест анатолийского побережья. Есть и две более симпатичные бухты с галечными берегами ближе к Демре - Гоклиман (4 км западнее) и Кагылы (8 км западнее городка). Однако именно из Финике начинается большинство маршрутов к руинам древних городов Ариканда и Лимира.

Вокруг города

Примерно в 10 км вглубь материка от Финике по шоссе № 635 лежат активно раскапывающиеся при австрийской помощи руины древнего города Лимира. Согласно легендам, город был основан в V веке до н. э., а уже в IV столетия Перикл делает его столицей Ликии. В византийские времена Лимира стала епископской резиденцией, но была практически полностью разрушена сарацинами в VII-IX веках н. э. Главное поселение и большинство его общественных зданий лежат у основания холма, но большинство из них сильно разрушены, поэтому большая часть доступных туристам мест представляет собой лишь древний некрополь. Впрочем, укрепленный акрополь, так называемое "Западное кладбище", театр (II в. н. э.) и могила Перикла позади него сохранились относительно неплохо. Хотя большинство исследователей склонны относить место захоронения этого ликийского правителя и основателя федерации городов к мавзолею на вершине горы севернее театра. Это двухэтажное захоронение состоит из нижней погребальной камеры и верхней палаты, стилизованной под храм с рядами кариатид, и выглядит заметно богаче, чем "официальная" могила.

Городище Ариканда находится в 34 км к северу от Финике, всего в 1 км от придорожной деревни Ариф (Arif). Также основанный приблизительно в V веке до н. э. на месте более древнего поселения, до II века н. э. город был известен главным образом ленью и расточительностью своих жителей, вошедших даже в поговорки. До XI столетия новой эры город так и оставался резиденцией дельцов и менял, но именно это и способствовало появлению здесь богатых архитектурных комплексов, сравнимых, пожалуй, лишь с Дельфами. Разделенный ущельем на две части археологический участок позволит увидеть Нижний акрополь (название условное, истинное предназначение этого сложного комплекса так до конца и не выяснено), маленькие термы и предполагаемый торговый квартал, большую базилику (IV-V вв.) с обширной мозаикой и более скромную церковь (VII-X вв.), десятиметровый фасад некогда огромного комплекса западных терм с многочисленными окнами на двух уровнях, залами с апсидой в каждом конце, хорошо сохранившимся бассейном и гимнасием. Также заслуживают внимания маленький храм (или могила) над термами, внушительный театр на месте древнего одеона и небольшой стадион.

А еще в 15 км к северо-востоку, посреди обширной горной равнины, раскинулся старый османский город Эльмалы (Elmali) - центр самого обширного сельскохозяйственного района нагорья и "яблочная столица Ликии" (само имя города можно перевести с турецкого как "яблочный", или "от яблок"). Его старые кварталы, живописно раскинувшиеся по склонам горы Эльмалы-Даг (2296 м), изобилуют красивыми деревянными зданиями, и хотя многие из них находятся не в лучшем состоянии, прогулка здесь определенно стоит усилий. Также имеется прекрасная мечеть Омер-паша в классическом османском стиле (XVII в.), в медресе которой сейчас размещается библиотека, термы Хамам-Бей (XVI в., не рекомендуются к посещению иностранцев) и лучший в регионе рынок.

Основной порт Ликии, еще один оракул древности и родина святого Николая, город Патара (Patara) лежит на южной окраине современной деревни Гелемиш (Gelemis) близ устья Эшена (Ксантоса). Многочисленные мифы приписывают происхождение города грекам, но находки последних лет доказывают, что порт появился еще во времена финикийцев, а его расцвет приходится на период существования Ликийской федерации. Его слава была связана с храмом и оракулом Аполлона, который конкурировал по своему влиянию с самими Дельфами (легенды приписывают долине Ксантоса статус "зимнего курорта" этого античного бога), однако никаких следов этого храма до сих пор не обнаружено.

Археологический участок (открыт ежедневно: с мая по октябрь - с 8.30 до 19.30, с ноября по апрель - с 8.30 до 17.00, вход - 2 TRY (~$1,1)) представляет собой целую сеть неопознанных руин, заключенных в квадрат древних стен. Вход в город отмечен тремя арками хорошо сохранившихся римских ворот (I в. н. э.), за которыми находится холм, считающийся, предположительно, местом расположения того самого храма Аполлона. Южнее начинается комплекс терм с арками и фундаментом какого-то сооружения, напоминающего базилику.

Западнее находится самый длинный участок городских стен и привлекательный храм второго столетия нашей эры с прекрасно украшенными воротами. Южнее начинаются термы Веспасиана (69-79 гг. н. э.), главная агора, театр чуть западнее и остатки колоннады. К югу от театра дорожка поднимается на акрополь города с загадочной квадратной ямой посередине. Некогда лежавшая у подножия акрополя старая гавань давно превратилась в солоноватое болото, отделенное сегодня от моря дюнами до 300 метров шириной. В дальней части бывшего порта все еще можно увидеть большие руины зернохранилища Адриана.

Пляжи

В наши дни Патара, как и её спутник Гелемиш, больше известны не своими древними руинами, а прекрасным белым песчаным пляжем, отелями, барами и ресторанами. Летом на этом берегу откладывают яйца морские черепахи, поэтому посещение пляжа после наступления темноты запрещено с мая по октябрь. А зимой лагуна позади привлекает огромное количество птиц из внутренней Анатолии. Поэтому сейчас вся эта область, вместе с руинами Патары, охраняется государством. Однако сам пляж является одним из самых длинных в Средиземноморье - 9 км от края до устья реки и еще 6 км за ним, поэтому места здесь хватает и животным, и людям. Средства обслуживания вдали от Гелемиша достаточно скромные, да и прибой здесь нередко сильнее, чем в других областях анатолийского побережья, зато рядом лежат отличный пляж и археологические участки (до Латооны тоже можно дойти пешком).

Самый запад области, примыкающий к знаменитым курортам Бодрума, мало известен иностранным туристам. Однако при определенном желании здесь можно найти прекрасные заповедные пляжи Дальяна (Dalyan) и близлежащие руины Кауноса (IX в. до н. э.), скалистые отроги массива Баба и горы Коз, песчаные берега бухт Сарысулиман и Патара, высокое плато Элмалы и горного хребта Бей. Но наиболее привлекательным городом региона является, несомненно, Фетхие (Fethiye) - курортная столица Бирюзового побережья и шумный рыночный центр.

Современный город лежит на месте античного порта Телмес (Телмессос), долгое время боровшегося против экспансии ликийцев, а в IV веке до н. э. вошедшего в состав Ликии. Подобно большинству ликийских городов, Телмес был захвачен Александром Македонским в 334-333 годах до н. э., но быстро освободился от власти захватчиков. Неарх просил разрешение оставить здесь множество пленных музыкантов, попавших в плен в предыдущих боях. Но женщины и юноши спрятали оружие в музыкальных инструментах и подняли бунт, захватив акрополь. Столь постыдное поражение непобедимый македонянин воспринял с известной долею юмора и оставил город в покое. Немало этому способствовала слава Телмеса как центра культа Аполлона, в котором находились одноименное святилище и оракул, обладавший огромным влиянием в Малой Азии. Как бы то ни было, город безбедно просуществовал до римской эпохи, когда был переименован в Анастасиополис (VIII в. н. э.), а уже в следующем веке он получил имя Макри (Мегри), под которым и был известен до 1934 года, когда турки назвали его Фетхие в честь летчика Фетхи-бея. К тому времени два страшных землетрясения (1857 и 1957 г.) практически разрушили большую часть Старого города, чьи кварталы лежат теперь под припортовыми сооружениями и бульваром.

Достопримечательности

Наиболее яркие свидетельства былого величия города можно обнаружить на склонах выше городского базара. Здесь находится множество скальных ликийских могил, среди которых особенно выделяется так называемая "могила Аминтаса" (открыта ежедневно с 8.30 до заката, вход - 4 TRY (~$2,3)), оформленная двумя ионическими колоннами и треугольным фронтоном, напоминающим античный храм. Позади туристического офиса и главного причала протянулся античный театр, в котором нередко проводятся благотворительные концерты, средства от которых и идут на реставрацию этого сооружения II-IV веков н. э. Памятником более поздних эпох служит так называемый Рыцарский замок (XV в.), лежащий над гаванью и бывшим акрополем, сейчас расчищенным от домов цыганского квартала и превращаемым в парк. Неприметный музей Фетхие (открыт с четверга по воскресенье с 8.30 до 17.00, вход - 2 TRY (~$1,1)) имеет неплохую коллекцию археологических находок, но главная его "изюминка" - Летонская стела 358 года до н. э., послужившая отправной точкой для дешифровки всех ликийских надписей.

Вокруг города

Из Фетхие легко добраться до древнего ликийского города Кадьянда (ориентировочно V в. до н. э.), заброшенного христианского города Кая, или Левисси (интересно, что это последний греческий город в Турции, просуществовавший с III в. н. э. вплоть до резни 1919-1922 годов, после которой местные турки сопровождали бежавших к порту Фетхие греков, чтобы по-людски проститься с ними), лежащих неподалеку античных руин Кармиласа (Кармилассос), а также к разрушенному монастырю Аф-Куле, напоминающему по своему плану и расположению знаменитые Метеоры.

Пляжи

Большинство туристов приезжают сюда все же ради отдыха на отличных пляжах региона. Если двигаться от города Фетхие на юг вдоль берегов полуострова, можно найти много уютных пляжей, удаленных от массового туризма. Пляжи в этих местах узкие, песчаные. Если идти пешком, то можно исследовать мало доступные пляжи - ко многим из них ведут лишь узкие пешеходные тропинки. Кстати, вдоль побережья можно проплыть и на лодке или яхте.

В пределах 50 км от Фетхие лежат такие известные берега, как двухкилометровый галечный пляж Калыш (5 км к северу от города), изолированный островок Гемиле (8 км западнее Кая-Кою), заливы Белджекыз и Кыдрак, славящийся своими средневековыми руинами и пляжами остров Айя-Никола (Гемиле-Адасы), череда горных поселков Оджаккёй (Ocakkoy, один из немногих курортов в Турции, который активно обслуживает инвалидов), Оваджик (Ovacik) и Хисареню (Hisaronu) к югу от Фетхие, да и сам залив Фетхие с его двенадцатью островами и множеством изолированных бухт способен подарить гостю множество "диких" пляжей.

Особой славой пользуется живописнейшая голубая лагуна Олюдениз (10 км к югу от Фетхие). Находящаяся у подножья Ликийских гор, она является природным заповедником. Воды бухты, чье название переводится как "Мертвое море", обладают целебными свойствами. В них очень высока концентрация морской соли, что способствует заживлению ран и благотворно влияет на весь организм в целом. Олюдениз стал поистине Меккой парасейлинга и кайтинга, а также любимым местом отдыха "продвинутой молодежи".

К югу от окруженного горными склонами поселка Кыдрак (Kidrak) начинается один из самых диких берегов Турции - Едибурун (Едибурунлар - "Семь мысов"). Эти дикие берега со множеством крохотных изолированных деревень, лежащих вдали от побережья, являются одним из популярнейших мест региона для активного отдыха. Здесь же находится и открытая в начале XXI века туристическая тропа "Ликийский путь", проходящая практически вдоль всего Бирюзового побережья. Начинаясь в Олюденизе и ведущая через Оваджик, заканчивается она уже в Анталье, проходя мимо красивейших горных районов, христианских руин, которых не найти ни в одном путеводителе, и потрясающих по красоте приморских видовых площадок. Есть здесь и неплохие пляжи, вроде Гемиле-Лимана.

Севернее, в самом северо-западном углу залива Фетхие (Скопея), лежит новый курорт Годжек (Gocek), популярный у турецкого бомонда. Интересно, что хорошего пляжа здесь попросту нет, зато прибрежный променад считается одним из самых красивых в стране. Самые близкие пляжи лежат приблизительно в 10 км к востоку, в небольших заливах Гюнлюклу (Gunluklu) и Катранджы (Katranci), а также западнее, в районе Сарыгерме (Sarigerme) и Изтюзю (Iztuzu). Буквально в 700 метрах по реке выше Дальяна находятся термальные источники Илыджа, а еще выше - менее людные, но обладающие лучше инфраструктурой термы Султание-Каплычалары возле Кейджегиза (северный берег одноименного озера).

Идиллический залив Экинджик (Ekincik) находится 38 км к юго-западу от Кейджегиза (здесь главное не перепутать - в регионе около десятка объектов с названием Koycegiz - город, два поселка, озеро, морской залив и так далее). Этот популярный яхтенный порт и отправная точка к руинам древнего Кауноса славится и самой деревней Экинджик, живописно рассеянной по склону горы, и неплохим пляжем, и целой системой подводных пещер.

Лежащий в 40 км восточнее Калкана городок Каш (Kaş) почти полностью повторил судьбу "соседа".

Расположенный в основании бухты Лонгуз, у подножия живописных утесов высотой почти 500 метров, до начала 1980-х он был лишь сонной рыбацкой деревней, за какие-то 20 лет превратившись в явно ориентированный на молодежь и яппи курорт, чье население летом увеличивается в десятки раз. Его удобная бухта так же быстро стала центром яхтенного спорта (новая пристань в бухте Буджакденизи на противоположном берегу узкого перешейка, занимаемого городком). Также можно посетить руины древнего Антифеллоса - гавани греческого города Феллос, лежащего в горах возле современной деревни Чукурбаг (Cukurbag).

Раскопки в Каше вскрыли поселение, относящееся по меньшей мере к IV веку до н. э., а в римскую эпоху оба города были важной торговой и военной базой (причем Антифеллос рос гораздо быстрее, чем его горная "метрополия"), а также центром ловли губок, о которых упоминал даже Плиний. От древнего города сейчас осталось немного памятников, к тому же рассеянных по всей округе, но среди них есть очень примечательные образцы вроде эллинистического театра с 26 рядами мест (очень популярен у любителей встретить закат) около порта, уникальной дорической могилы на вершине холма и так называемой "Могилы льва" с двумя погребальными камерами ликийского периода.

Пляжи

Несмотря на то, что Каш считается курортной столицей региона, хороших пляжей здесь нет. Немногочисленные пляжи на северном берегу Буджакденизи достаточно замусорены и не могут похвастать чистой водой. В самом городе лежит пляж Кучукчаклы, но он весь занят гостиничными комплексами. Бучук-Саклы (1,5 км к востоку от города) невелик, хотя сама бухта довольно живописна.

Лучшие берега расположены еще восточнее, в районе заливов Лимангазы и Асар, а также на самом полуострове Чукурбаг. Здесь более чистая вода (одна из самых прозрачных в Средиземноморье - до 30 метров) и самое большое разнообразие видов морской жизни, поэтому эти скалистые берега очень популярны у дайверов. А сам Каш явно оживает ночью - его магазины открыты в сезон до 1.00, а рестораны и бары - до 3.00 и даже позже.

Вокруг города

К северу от Каша тянутся горные отроги Ликийского хребта с горой Асас (1505 м) и массив Акдаг (3024 м.), служащие убежищем от летней жары на побережье.

В 60 км к северу от Каша, возле небольшого городка Гёмбе (Gombe), лежит единственное постоянное альпийское озеро Ликии - Ешиль (Yesil Gol, Зеленое озеро, 1850 метров над уровнем моря), являющееся первой остановкой для любого, решившего подняться на пик Акдаг.

Приблизительно 30 км к северо-востоку от Каша лежит деревня Дерегазы (Dereagzi, в Турции более десятка населенных пунктов с таким именем, эта лежит южнее Диргенлера в долине Демре) с внушительными руинами византийской церкви и крепостью того же периода, очень напоминающими по архитектуре альбигойские замки Лангедока.

Самый респектабельный и дорогой курорт Турции, Белек расположен в 25 километрах юго-восточнее Антальи. Пятизвездочные отели и туристские комплексы VIP-класса органично сочетаются здесь с красотой эвкалиптовых, кедровых и сосновых лесов - родины многих уникальных видов птиц, среди которых сова "туто-алба", ставшая символом Белека.

Регион также является одним из лучших в мире центров для игры в гольф. Любители этой игры по достоинству смогут оценить великолепные площадки, отличное оборудование экстра-класса, а также высокую квалификацию инструкторов. Широкая полоса великолепных песчаных пляжей, протянувшаяся вдоль всего побережья, отмечена "голубым флагом". Купальный сезон длится с мая по октябрь.

Один из главных курортов средиземноморского побережья Турции, быстроразвивающийся городок Аланья был основан в IV веке греческими колонистами под именем Калоронос ("Красивая гора"). Во II веке н. э. уже под именем Корацезиум он становится столицей киликийских пиратов, буквально терроризировавших южное побережье Малой Азии. В итоге римляне решили положить конец действиям пиратов, и флот Помпея практически уничтожил пиратские флотилии в битве около Аланьи в 67 году до н. э. В 44 году до н. э. Марк Антоний дарит город Клеопатре, и на долгие века тот превращается в центр лесозаготовки. В 1221 году византийский город захватывается сельджуками Алаеддина Кейкубада, переименовывается в честь султана в Аланью и становится его летней резиденцией. Именно в этот период и появляется большинство зданий, являющихся сегодня историческими памятниками города.

Достопримечательности

Охрану гавани с востока обеспечивала Кызыл-Куле ("Красная башня"), построенная Алаеддином в 1226 году и восстановленная в 1951 году. Сегодня в этой 35-метровой крепости размещается Этнографический музей города (открыт с четверга по воскресенье с 8.00 до 12.00 и с 13.30 до 17.00, вход - 2 TRY (~$1,1)). За башней начинается старый квартал, чьи деревянные здания буквально цепляются за склоны, выходя почти к подножию самого хорошо заметного памятника города - крепости Аланьи (1221 г.). Зубчатые стены крепости тянутся на 6,5 километров, огибая почти весь полуостров и возвышаясь над морем почти на 250 метров. Огромный сводчатый проход ведет во внутренний двор, который, по сути, и является Старым городом.

Посредине лежит область, известная как Ахмедие (Ehmediye) - маленькая деревня с несколькими старыми зданиями османской эпохи, сгруппированными вокруг обветшалого караван-сарая Сулеймание (XVI в.) и мавзолея Аксебе (XIII в.). В дальнем конце возвышается Ич-Кале, или Внутренняя крепость (открыта ежедневно с 9.00 до 20.00, вход - 5 TRY (~$2,9)), построенная все тем же Алаеддином в 1226 году вокруг сейчас почти разрушенной византийской церкви и цистерн для воды (всего в городе около 400 древних резервуаров). В северо-западном углу крепости находится небольшая платформа (изначально - лобное место), с которой открывается прекрасная панорама залива и окрестностей. А ниже ступенями спускается ряд бастионов, выводящих к верфи Терсане, арсеналу Топхане, многочисленным кафе и ресторанам, занимающим старые дома прибрежной полосы.

На западной стороне мыса находится Музей Аланьи (открыт с четверга по воскресенье с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, вход - 2 TRY (~$1,1)) с неплохой археологической и этнологической коллекцией. Неподалеку от музея находится Дамлаташ (Damlataş, "Пещера капающих камней", открыта ежедневно с 10.00 до заката, вход - 2 TRY (~$1,1)), из-за своего сырого и теплого микроклимата с насыщенным солями воздухом рекомендуемая астматикам. Вдоль уреза воды тянется целая череда других пещер, ко многим из которых организуются регулярные экскурсии на катерах и лодках. На полуострове Чиларда-Бурню можно обнаружить руины монастыря и старого монетного двора, а также пещеру Фосфорлю, в которой вода действительно мерцает зеленым. С другой стороны этого узкого мыса находится Асыклар-Магараш ("Пещера влюбленных"), в которой, согласно причудливой местной истории, немка и турок в 1965 году прятались в течение трех месяцев от разыскивающих их полиции и армии. Немного дальше расположен вход в пещеру Корсанлар-Магараш, которая являлась прибежищем средневековых пиратов, а также лежит овеянный легендами пляж Клеопатры.

Пляжи

Берега Аланьи протянулись на 12 км по обе стороны от города и, по сути, считаются главной точкой притяжения для туристов. Здесь, кроме хороших берегов, можно найти десятки спортивных школ и дайв-центров, сотни ресторанов и кафе всех видов.

Курортная зона Аланьи, включающая в себя районы Инджекум, Авсалар, Конаклы, Карабурун и Махмутлар, по праву принадлежит к числу самых излюбленных мест семейного отдыха. Подковообразное побережье рассечено выдающимися в море скальными мысами на уютные бухты, чьи "золотые" песчаные пляжи особенно хороши для отдыха с детьми.

Большинство отелей этого района береговые и имеют собственные пляжи. Купальный сезон длится с конца апреля до середины ноября. Поселок Конаклы и сам городок Аланья давно превратились в центры молодежных "тусовок", поэтому по вечерам достаточно трудно отыскать свободное место в многочисленных кафе, ресторанчиках, ночных клубах.

Туристический офис

Туристический офис города Аланьи расположен напротив Музея Аланьи на Ismet Balci Caddesi. Открыт с апреля по октябрь ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.30, с ноября по март - с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.30; телефон: (0242) 513-12-40.

Вокруг города

В 6 км восточнее Аланьи находится обрамленное пляжами устье реки Дим (Dim, Dimcay), по которой можно подняться к красивым долинам в горах Торос, к интересной пещере Дим (открыта ежедневно с 9.00 до 18.00, вход - 6 TRY (~$3,4)), к горным летним пастбищам (здесь их называют так же, как и в Крыму - "яйла") и деревеньке Махмутсейды (Mahmut Seydi) с её мечетью XIII столетия.

Уходящая на восток от Аланьи дорога петляет через горы и долины, но редко теряет из виду море. Первая достопримечательность, которая обычно попадается на глаза после выезда из города, - расположенный на скалистом мысе между дорогой и морем древний город Иотапе (сейчас Айдап), названный в честь жены короля Антиоха IV (38-72 гг. н. э.). Город почти полностью разрушен, сохранились лишь довольно внушительные термы, акрополь и развалины колоннады главной улицы, а также маленькая однонефная базилика II-V веков н. э. А вот пляж ниже развалин хоть и невелик, но очень неплох.

Гораздо лучше пляжи молодого курортного городка Газипаша (Пазарлы, Gazipasa, приблизительно 50 км восточнее Аланьи). А в 20 км восточнее, около крошечного приморского поселка Нохутьери (Nohut Yeri) и деревни Гюней, лежат руины древнего города-крепости Антиохия-ад-Крагум (Антиохия-Парва), основанного царем Антиохом IV в 170 году до н. э. Громадный форт, взгромоздившийся на скалистый мыс, глубоко выдающийся в синее море, позволяет понять, как киликийские пираты так долго противостояли всей мощи Римской империи. Здесь же можно увидеть древний некрополь, руины колоннады и двух византийских церквей.

Городок Анамур (Anamur, 92 км восточнее Аланьи) славится пляжами крохотного курорта Эски-Анамур, или просто Ыскеле. Маленький музей Ыскеле (открыт с четверга по воскресенье с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, вход - 2 TRY (~$1,1)) имеет неплохие археологические и этнографические коллекции. Но гораздо интереснее лежащий в 6 км западнее древний город Анемуриум (археологическая зона открыта с четверга по воскресенье с 8.00 до 20.00, вход - 2 TRY (~$1,1)), седлающий восточную сторону мыса Анамур, образованного выходом гор Торос к морю. Раскопки ведутся ниже главной дороги и уже вскрыли два параллельных акведука, некрополь, руины трех византийских церквей, комплекс терм и палестры, разрушенные театр и акрополь (все - III в. н. э.). А мыс Анамур является самой южной точкой Турции, и в ясный день с него открывается прекрасная панорама окрестностей и даже северных берегов Кипра, лежащего в 80 км южнее.

В 2,5 км восточнее Анамура можно увидеть внушительную древнюю крепость Мамуре-Калеси (открыта ежедневно с 8.00 до 19.00, вход - 2 TRY (~$1,1)), построенную еще римлянами, затем перестроенную армянами и долгое время служившую форпостом крестоносцев в Малой Азии. Еще восточнее лежат тихие бухты Кызылбурун, Кирсе, Айдынджик, Бабадиль и Оваджик с неплохими песчаными берегами, но большинство туристов обычно стремятся к более обширному заливу Ташуджу (Tasucu) и одноименному порту, из которого ходят регулярные паромы на Кипр. В восстановленном караван-сарае сразу за портом сейчас размещается неплохой Музей амфор (открыт ежедневно с 9.00 до 18.00, вход - 1 TRY (~$0,6)), вся коллекция которого собрана в окрестностях городка (в том числе и на дне моря). Остальные берега древней Киликии, как звались эти края в древности, заметно уступают и размерами, и качеством. Однако скалистые бухточки и небольшие пляжи в устьях многочисленных речушек очень популярны у дайверов и поклонников морской рыбалки.

Восточнее Патары, в заливе Келемиш, лежит городок Калкан (Kalkan) - бывшая греческая деревня Каламаки, буквально цепляющаяся за склон над дорогой и узкой полосой берега.

До середины 1980-х Калкан имел репутацию богемного "дикого места", являющегося убежищем жителей больших турецких городов, а сейчас превратился в достаточно известный курортный район с европейскими ценами и десятками вилл, принадлежащих по большей части иностранцам. Однако с ростом туризма исчезла и очаровательная аура этого места, и городок стал обычным пляжным регионом, каких в этих краях десятки.

Пляжи

Искусственный галечный пляж Комюрлюк лежит на восточной окраине города и в летние месяцы откровенно переполнен. Другой пляж расположен в 2 км к северо-западу от Калкана, между Гелемишем и Акбелом. В 6 км восточнее находится глубокий каньон Капуташ, в устье которого лежит небольшой (150 метров длиной) песчано-галечный пляжик, известный своей чистой водой (летом здесь также скапливается немало туристов).

В 30 км к северу от Олимпоса и в 42 км к юго-западу от Антальи находится самый южный крупный туристический центр анатолийского побережья - город Кемер (Kemer). Курорт расположен юго-западнее Антальи, на прибрежной полосе между морем и горами. Горы защищают от ветров, а море гарантирует высокую влажность и смягчает климат.

В античности здесь стоял городок Идриос, уничтоженный селем приблизительно в III веке н. э., затем уже турки основали деревню Эскикёй - но и она попала под удар оползней, и тогда было решено огородить город каменной стеной, которую строили с 1910 по 1917 год. В итоге эта необычная крепость, предназначенная для защиты не от врагов, а от сил природы, протянулась почти на 23 км, дав городку новое имя ("кемер" по-турецки означает "пояс", и городов с таким именем в стране целая дюжина). Впрочем, местные гиды склонны вести название города от искаженного греческого слова Химера, однако эта знаменитая гора лежит слишком далеко от Кемера, чтобы это было правдой.

Пляжи

В наши дни это один из самых популярных курортных районов побережья Антальи, славящийся, в первую очередь, своим климатом - здесь всегда на 2-3 градуса прохладнее, чем в Анталье, а солнца и моря ничуть не меньше. Кемер может похвастаться замечательной природой: горами, хвойными лесами и живописными, но каменистыми пляжами. Курортная зона протянулась вдоль побережья двух пологих заливов, обрамляющих мыс Ав, и вобрала в себя сразу несколько самостоятельных поселков - Бельдиби, Гёйнюк, Кириш, Чамьюва, Текирова и, естественно, сам город Кемер.

Здесь можно найти все необходимое для отдыха у моря, начиная с самой современной инфраструктуры и почти 30 километров пляжей, многочисленных отелей и спортивных центров, рынков и торговых комплексов, клубов и ресторанов и заканчивая несколькими парками развлечений, а также этнографический музей под открытым небом Юрук и множество пещер.

Купальный сезон продолжается с мая по октябрь.

Достопримечательности

Всего в 3 км к северу от Текировы и в 16 км южнее Кемера лежат руины Фаселиса - одного из древнейших городов анатолийского побережья. Археологическая зона (открыта ежедневно: летом - с 8.00 до 19.00; зимой - с 8.00 до 17.30, вход - 10 TRY (~$5,7), плюс 3 TRY (~$1,7) за автомобиль) отхватывает три маленьких залива и лежащий между ними полуостров, на котором и был расположен этот город-порт.

По преданию, Фаселис был основан в 690 году до н. э. колонистами с Родоса, выкупившими землю у местных жителей за несколько вязанок сушеной рыбы - долгие века потом этот акт купли-продажи был синонимом скупости. Подобно большинству городов Малой Азии, Фаселис был захвачен персами в VI веке до н. э., освобожден в IV столетии и оставался независимым до походов Александра Македонского, войску которого горожане не оказали ни малейшего сопротивления. Во II веке до н. э. город становится частью Ликийской федерации, но, также как и в случае с Олимпосом, ликийские пираты за период своего краткого владения Фаселисом практически разрушили город. Однако при римлянах это снова крупный торговый центр, принимавший императора Адриана в 129 году нашей эры, как сказали бы сейчас - "на высшем уровне" (специально для этого события были отстроены статуи, форум и арка Адриана). С тех пор город перенес несколько взлетов, но после набегов арабов (VII в. н. э.) заметно захирел, а нападение сельджуков (1158 г.) и землетрясения практически опустошили некогда богатый порт. И к началу XX века он превратился в небольшой поселок, чьи исторические памятники раскопаны едва ли на четверть.

Здесь можно увидеть несколько участков древних крепостных стен, изящный фрагмент римского акведука (предполагается, что он быть одним из длиннейших в древнем мире - его длина могла достигать 17 км), главную улицу от северной гавани до южной (именно вдоль неё и находится большинство сохранившихся сооружений), агору и акрополь римских времен, небольшой театр (IV в. до н. э. - II в. н. э.), городские термы, два некрополя, развалины храмов Афины и Гермеса, монументальную арку ворот Адриана (129-131 гг. н. э.) в южной гавани, развалины небольшой базилики византийского периода, а также множество других руин, которые еще до конца не идентифицированы.

Инфраструктура

Отели в Кемере на любой вкус - от отличных 5* и HV-1 (Holiday Village) до небольших 2* и пансионов - обителей свободной молодежи. В самом городке множество кафе и ресторанчиков, где днем можно перекусить "на скорую руку", а вечером насладиться живой музыкой и помечтать под звук прибоя.

Небольшой, но, тем не менее, насыщенный аттракционами аквапарк, расположенный практически в центре Кемера, не позволит скучать ни взрослым, ни самым маленьким туристам.

Дискотеки есть во всех местечках, окружающих Кемер, самые популярные, пожалуй, Aura и Aura-2, расположенные минутах в 10 от городка, рядом с Киришем. Однако ежегодно открываются еще две-три, поэтому скучать не приходится.

В Чамьюве, в небольших тавернах, можно попробовать восхитительные блюда из баранины, а в респектабельных отелях Текировы - отличные морские деликатесы.

Бельдиби, пожалуй, самый демократичный по ценовой категории. Множество отелей категории 3* могут похвастаться отличным сервисом, что позволяет провести здесь незабываемый отдых экономкласса.

Западная часть турецкого средиземноморского побережья между Антальей и Аланьей является землей древней Памфилии, населявшейся преимущественно греками. Сейчас это узкое побережье, обрамленное с севера цепями Тавра, является самым популярным курортным районом Турции, привлекающим каждый год миллионы туристов как из самой страны, так и из-за рубежа. Современный международный аэропорт, обилие быстро развивающихся городков и поселков, хорошая инфраструктура отдыха и прекрасный климат с 312 солнечными днями в году - Анталья недаром завоевала титул туристической столицы Турции, но сохранила при этом и свой привлекательный старый квартал, и множество уникальных исторических объектов в окрестностях.

Наиболее быстро растущий город Турции, Анталья была основана под именем Атталия, или Атталейя, в 159 году до н. э. царём Пергама Атталом II, но уже через четверть века город завоёвывается римлянами и становится зимней резиденцией императора Адриана. В X-XI веках сельджуки завоевывают все окрестные земли, но сам город оставался христианским анклавом вплоть до XIII века, когда смуты в метрополии позволили сельджукам взять город приступом. С тех пор он превращается в крупный торговый центр Османской империи и один из самых важных портов на южном побережье страны. Несмотря на достаточно невзрачные новые кварталы многоэтажек, Анталья - достаточно приятный для посещения город, поскольку здесь можно обнаружить как целый ряд исторических памятников, так и буквально все мыслимые условия для отдыха у моря.

Достопримечательности

Сердцем города является симпатичная гавань, в которой лес яхтенных мачт как будто подчеркивает древность римских стен, обрамляющих старый квартал, известный как Калейчи ("внутри крепости"). Большинство интересных мест здесь лежит буквально в паре шагов друг от друга - считающаяся символом города башня Кале-Капысы (Калекапыш, "Ворота крепости", XIII в.) с прилегающими к ней мечетью и базаром, тщательно восстановленный караван-сарай Сельджук-Хан (XIV в.), старые термы (сейчас - галерея искусств) и лежащий рядом мавзолей одного из местных правителей (1377 г.), ворота Адриана (Удж-Капылар, 130 г. н. э.), часовая башня Саат-Кулеси (XIX в.), мечеть Мехмет-паша (XVIII в.) и крошечный сад местного общества искусств, известного как ANSAD, комплекс Кешик-Минаре ("Сломанный минарет", служивший в разные периоды последовательно храмом, церковью и мечетью), еще один символ города - красивейший минарет мечети Йивлы (1230-1373 гг. - один из самых ранних образцов исламской архитектуры в городе), близлежащие парки Мермели и Караалайоглу, а также круглая римская башня Хыдырлык-Кулеси - лучшее место в городе для наблюдения заката. Здесь же можно обнаружить множество зданий сельджукской эпохи, основательно отреставрированных и превращенных в рестораны, магазины и кафе. Вернуться к гавани можно мимо ресторана Mermerli, от которого частная лестница ведет вниз, к единственному пляжу в центре города.

Научно-исследовательский институт средиземноморских цивилизаций (открыт с понедельника по субботу с 9.00 до 17.30, вход - 1,5 TRY (~$0,9)) занимает два тщательно восстановленных здания османской эпохи. Позади одного из зданий раскинулся сад бывшей церкви Святого Иоанна, который используется для проведения выставок, а во втором здании разместилась изумительная библиотека книг по археологии и старине. А западнее, в конце бульвара Kenan Evren, находится отличный Археологический музей (открыт с четверга по воскресенье с 8.30 до 17.30, вход - 15 TRY (~$8,6)) - одна из пяти лучших археологических коллекций Турции. Определенного внимания заслуживают частный этнографический музей Кырач и Дом-музей Ататюрка, а также два постоянных рынка Антальи - Пазар в юго-восточной части района Sarampol и Халк-Пазар к востоку от ворот Адриана, ну и конечно, множество баров, ресторанов, магазинов, развлекательных комплексов, а также аквапарки Aqualand (с мая по октябрь работает с 9.00 до заката, вход для взрослых - 17 TRY (~$9,7), для детей - 13 TRY (~$7,4)) с дельфинарием Dolphinland - на юго-западном краю Парка культуры и Aquapark (открыт ежедневно с 9.00 до захода солнца, вход - 17 TRY (~$9,7)) за гостиницей Dedeman к востоку от центра.

Пляжи

Из гавани регулярно отходят катера к галечным пляжам Коньяалты на западе города и заливу Лара с одноименным песчаным пляжем в 10 км восточнее, а также к острову Решат и многочисленным курортным поселкам побережья.

Здешние пляжи отличаются современной инфраструктурой. С мая по октябрь они превращаются в гигантский центр развлечений, работающий практически круглосуточно.

Вокруг города

Стоит посетить имеющие статус национального парка водопады Дюден (Duden, 9 км к северо-востоку от города) и Куршунлу (Kurşunlu, 18 км северо-восточнее Антальи по дороге на Ыспарту).

Интересны считающиеся одними из самых больших в стране пещеры Караин (30 км северо-западнее Антальи), а также многочисленные древние города, цепочкой протянувшиеся вдоль залива.

В южной половине Мраморного моря лежит гряда островов (Пашалиманы, Мармара, Хайирсызада, Имралы и другие), геологически являющихся продолжением полуострова Капыдагы. В отличие от других островных групп страны, этот регион подвергся довольно незначительному воздействию современной инфраструктуры отдыха, здесь нет крупных курортных отелей и длинных пляжей, зато сохранились обычаи народов, веками населявших эти места. Самый большой остров - Мармара - с IV века до н. э. был колонией Милета (также как и Эрдек на полуострове Капыдагы), и отчетливое греческое влияние прослеживается здесь до сих пор. Даже сами турки, особенно представители старшего поколения, нередко называют острова на греческий манер - Элафонисос (Мармара), Офиусса (Тюркели), Халони (Пашалиманы) и так далее. Да и в архитектуре, и образе жизни до сих пор прослеживается явное смешение культур. Кстати, несмотря на то, что автотранспорт на островах явным образом не запрещен, машин здесь очень мало, что делает архипелаг относительно тихим по турецким стандартам местом.

Остров Мармара

Самый большой из островов (примерно 17 на 8 км), Мармара приобрела свое современное имя в Средневековье благодаря гигантским мраморным карьерам Проконессуса на северном берегу. Характерный местный камень использовался для создания колонн Айя-Софии в Стамбуле и многих других храмов византийского периода. Его до сих пор добывают в этих же карьерах и развозят в виде гигантских блоков по всему региону. С юга скалистый северный берег как будто подпирается горным хребтом Альяс-Даг (высшая точка - гора Бююк-Чаиир, 699 м), труднопроходим и совершенно не защищен от холодных северных ветров. Поэтому большинство деревень острова сгруппировано на южном, более благоприятном по своим условиям берегу. Здесь же, у южного подножия Бююк-Чаиира, лежит главный город острова, также называемый Мармара. Это достаточно симпатичный город, в котором старые и довольно непритязательные кварталы сменяются вполне современной набережной, откуда немногочисленные туристы так любят наблюдать за проходящими мимо гигантскими судами (здесь проходит основной фарватер трассы из Черного моря в Средиземное).

В пяти минутах пешком к западу от порта начинается неплохой песчаный пляж, однако он вряд ли будет способен конкурировать с крупными курортными местами страны. Зато флотилия местных рыболовных шхун и яхт, постоянно "толпящихся" у причала, способна не только обеспечить морскую прогулку вдоль побережья или к другим островам группы, но и просто весьма живописна. В 6 км северо-западнее лежит колоритная зеленая деревушка Чинарлы (Cinarli) с небольшим песчано-галечным пляжем, от которого можно подняться в горы, чтобы увидеть панораму всего острова, или пройти к руинам византийской часовни на самом западном отроге горного кряжа. И на этом достопримечательности острова заканчиваются.

Остров Тюркели

Низменный и частично закрытый виноградниками остров Тюркели (Turkeli Adasi), или Авса, лежит на другой стороне пролива Мармара, практически напротив мыса Аба. Небольшой (приблизительно 8 на 4 км) остров окружен неплохими берегами с кристально-чистой водой, которые являются и его главными точками притяжения, и его "проклятьем". Отличные берега и близость к Стамбулу привели к тому, что за последние 20-30 лет некогда зеленый и тихий остров превратился фактически в пригород бывшей столицы, где все дома давно выкуплены горожанами, а прибрежная линия представляет собой не очень удачный вариант типичного турецкого курортного поселка. Единственным историческим памятником является церковь Айя-Триада в городке Тюркели. В 1 км к юго-востоку от деревни Йигитлер начинается большой песчаный пляж Алтынкум ("Золотой песок"), а южнее, в небольших бухтах восточного берега, можно найти более изолированные места для отдыха.

Остров Экинлик

Лежащий чуть западнее Экинлик (Ekinlik), также известный как Касык-Адасы, имеет чуть более километра в длину при ширине в 500 метров. Хотя здесь нет хороших берегов, можно посетить симпатичную портовую деревню с десятком старых греческих зданий и разрушенной церковью слева от причала. Столь же непритязателен и остров Пашалиманы (Pasalimani), хотя он более зеленый, чем другие острова группы, - большая его часть покрыта живописными рощами платана. Здесь также нет хороших берегов, но в заливе Тузла и у деревни Харманлы можно найти несколько небольших пляжей.

Как добраться

Острова доступны паромом и катерами непосредственно из Стамбула, из Текирдага или Эрдека, однако расписание довольно непостоянно (летом обычно три судна в день, зимой - буквально по желанию владельцев).

Весь берег Эгейского моря представляет собой огромный исторический памятник, являющийся одним из самых интересных районов Турции. Со времен античности многочисленные бухты и небольшие долины этих краев заселялись и осваивались человеком, причем именно здесь сталкивались эллинский мир и цивилизации Востока, цвели знаменитые города лидийцев, мидийцев, фракийцев, которых затем сменили греки и римляне. Именно здесь проходили маршруты армий Кира и Креза, Агамемнона и Александра Македонского, крестоносцев и сельджуков. Земля Троады, Эолии и Ионии подарила миру такие знаменитые центры древнего мира, как Троя, Смирна, Эфес, Милет, Пергам, Сарды и Тир, поэтому до сих пор считается самым интересным и, что немаловажно, легкодоступным археологическим районом Турции.

Античные памятники

Нисса

Лежащие в апельсиновых садах среди холмов долины реки Большой Мендерес руины Ниссы посещаются достаточно редко. Кроме театра, булевтериона и многочисленных полузасыпанных землей арок здесь мало что сохранилось от древнего города, процветавшего с I века до н. э. до III века н. э. и впоследствии остававшегося важным академическим центром, в котором учился Страбон. Археологическая зона находится в 32 км к востоку от Айдына, около городка Султанхисар (Sultanhisar), и открыта весь световой день (вход - 2 TRY (~$1,1)). К северу от главных ворот расположены превосходно сохранившийся римский театр вместимостью более 5000 мест, двенадцать полукруглых рядов булевтериона с церемониальным бассейном и мозаиками, огромный туннель 115 метров длиной, а у южного входа можно увидеть фрагменты двух мостов, некогда связывающих две половины Ниссы, седлавших противоположные склоны ущелья. Западнее главного подъездного пути сохранились руины терм, некогда примыкавших к театру, и руины библиотеки, которая в свое время считалась богатейшей в Малой Азии (после Эфеса).

Алинда

Руины древнего города Алинда лежат на огромной скале, доминирующей над долиной Чине (Cine), или Карпуз, к югу от Айдына. Именно здесь находилась штаб-квартира Александра Македонского перед штурмом Галикарнаса, а сосланная в эту горную крепость царица Ада - дочь Мавсола Галикарнасского - стала другом великого македонянина и впоследствии назначена им правителем Карии. Сейчас археологический участок (открыт весь световой день, вход - 2 TRY (~$1,1)) буквально встроен в старые здания деревни Карпузлу (Karpuzlu). Сохранились открытая агора, некогда трехэтажный комплекс дворца, часть оборонительных стен, театр с двумя галереями, внушительная двухэтажная башня в северной части холма, вокруг которой все еще просматриваются устья подземных цистерн и частично разрушенных туннелей, которые когда-то вели к нижним уровням города. А если пройти на запад по гребню хребта, то можно выйти к развалинам акрополя, еще одному ряду стен и некогда обширному кладбищу.

Алабанда

Древнее карийское поселение Алабанда (8 км западнее города Чине) почти не встречается в хрониках, лишь кратко упоминаясь как римский город-крепость, печально известный его скорпионами. Сегодня от некогда мощной крепости сохранились лишь булевтерион к северу от дороги, стены высотой до 6 метров и руины театра, буквально задавленные огородами местных жителей.

Герга

В верховьях реки Чинечай долина сужается и резко "взлетает" к перевалу Гёкбёль, вокруг которого расстилаются пустынные пейзажи с огромными валунами. Именно здесь, в 40 км к юго-востоку от Айдына, обнаружен самый таинственный древний участок Кари - городище Герга (Gerga). Об этом месте фактически ничего не известно достоверно, кроме того, что уже в XV столетии до нашей эры здесь умели делать вино и сыр, строить дома из монолитных каменных блоков и варить бронзу. Большинство дошедших до нас сооружений, впрочем, относятся к греческому и римскому периодам, даже надпись GERGAS, которую обнаружили на каменной плите храма-могилы в форме дома, написана по-гречески. Однако многие находки позволяют отнести сам комплекс к более древним временам, ученые даже склонны считать, что это место было не городом, а обширной священной зоной, посвященной уже забытому божеству. Об этом говорят и два вертикальных обелиска, и большой бассейн, вырезанный прямо в скале, и гигантская безголовая статуя на дальнем краю главной террасы (считается, что это фонтан). В то время как ни одно из этих сооружений по отдельности не потрясает воображения, все вместе они составляют удивительное ощущение древности этого места.

Афродисиас

Расположенные в 13 км к юго-востоку от города Караджасу (Karacasu, 70 км юго-восточнее Айдына) руины Афродисиаса (Афродизий) являются одним из наиболее изолированных и красивых археологических участков Турции. На окруженном горами высоком плато (600 метров над уровнем моря), с которого сбегают десятки рек, тополиные рощи и цитрусовые сады скрывают остатки одного из самых ранних мест поселения в регионе и важнейшего культурного центра римской провинции Азия. Самые ранние находки здесь датируются серединой неолита, и уже в те времена местные жители, поклонявшиеся богине Нин (Иштар), проявляли тягу к крупным формам. Даже холм, на котором покоится римский храм, был насыпан искусственно в XV тысячелетии до новой эры.

Несмотря на свое стратегически выгодное положение около перекрестка торговых путей из Карии в Лидию и Фригию, Афродисиас в течение многих столетий оставался лишь святыней. Лишь в начале II века до н. э. культ Афродиты, в которую постепенно "трансформировались" местные верования, и роль местных жителей в подавлении восстания Митридата привели к тому, что область получила официальные привилегий и городской статус, быстро превратившись в крупный религиозный центр, которому покровительствовали практически все римские императоры. Здесь формируются особая архитектурная и скульптурная школы (немало этому способствовали близлежащие залежи высококачественного мрамора), и работы местных мастеров украсили собой буквально каждый угол Римской империи. Эти же причины способствовали тому, что язычество задерживалось здесь в течение почти двух столетий даже после указа Феодосия о запрещении "старых религий". Даже после перестройки святыни Афродиты в базилику и изменения названия города на Ставрополис ("Город креста"), местные жители продолжали исповедовать культ богини любви. Лишь в XIII столетии город был покинут людьми из-за многочисленных землетрясений и набегов сельджуков, и именно это позволило ему дойти до наших дней в высокой степени сохранности.

Первые раскопки здесь начались лишь в XX веке, но только с 1961 года американская команда доктора Кенана Эрима вскрыла наиболее интересные элементы города. Смерть доктора Эрима в 1990 году (он захоронен прямо на месте раскопок) положила конец новым открытиям, но даже то, что уже было обнаружено, позволяет считать Афродисиас одним из крупнейших памятников эпохи, способным на равных конкурировать с Эфесом.

Специальная дорожка петляет вокруг участка (открыт ежедневно: летом - с 8.00 до 19.00, зимой - с 8.00 до 17.30, вход - 7 TRY (~$4,0)), проходя мимо всех главных памятников города - стадиона, театра (I в. н. э.), тетрастона (большая площадь, первоначально окруженная колоннадами со всех сторон), одеона, здания совета и четырнадцати колонн храма Афродиты (датируемый VII в. до н. э., он стоит на фундаменте как минимум двух более ранних сооружений), большого комплекса терм, двух портиков Себастеиона (I в. н. э.) и портика Тиберия, двойной агоры, терм Адриана, тетрапилона (монументальные ворота с двумя двойными рядами колонн, II в. н. э.), многочисленных колонн, доступ к которым не ограничен. К северу от терм Адриана несколько мраморных колонн указывают на обширный комплекс, обычно называемый Дворцом епископа, однако его план, особенно большая палата, типичен для резиденции губернатора римской провинции, коим он и являлся при строительстве. Чуть севернее лежит так называемая Школа философии, чье назначение тоже до конца не ясно. А в самой северной части участка, в 200 метрах от главной дороги, лежит стадион на 30 тысяч мест - один из самых больших и лучше всего сохранившихся в Анатолии.

На главной площади бывшей деревни Гейре, чьи жители были переселены на 1,5 км севернее после разрушительного землетрясения 1956 года, располагается отличный музей, чье собрание почти полностью состоит из уникальных скульптур и предметов, найденных при раскопках.

В 80 км северо-восточнее Измира, возле приятного города Маниса, расположены руины древнего города Магнезия-Сипилус (Магнезия Сипильская), основанного в V веке до н. э., а в XIII веке н. э. успевшего побывать даже столицей Византийской империи. Сейчас здесь, кроме немногочисленных античных руин, можно увидеть мечети Улу (1366-1376 гг., окружена красивым парком), Мурадийе (1583-1585 гг.), Султан-Камыи (1522 г.), мавзолей Сарухан-бея (османский полководец, взявший город штурмом в 1313 г.), так называемую "Плачущую скалу Ниобы" (Niobe A|layan Kaya) в форме головы женщины, с которой каждую пятницу сбегают "слезы", единственный в области монастырь дервишей Мевлевихане, а также музей Манисы (открыт с четверга по воскресенье с 9.00 до 17.00, вход - 2 TRY (~$1,1)) с интересной археологической и этнографической коллекцией. По четвергам главная улица Старого города - Murat Caddesi - превращается в большой рынок, на котором можно купить практически все виды местных товаров.

В 7 км восточнее Манисы находится еще один памятник - гигантское изображение горного божества Таш-Сурет (XV-XIII тысячелетия до н. э.), считающегося хеттским вариантом богини Кибелы. Вырезанное прямо в скалах горного хребта Сипилус (аналогия с Кибелой просматривается сама собой), на высоте около 400 метров над дорогой, оно представляет собой нишу пяти метров высотой с барельефом божества.

Сарды

В 65 км восточнее Манисы лежат руины еще одного знаменитого древнего города - Сарды (Сарт по-турецки). Основанная ориентировочно в XII тысячелетии до новой эры, с VII века до н. э. эта столица могущественного Лидийского царства прославилась как родина первых золотых и серебряных монет в истории человечества (город лежит на золотоносной реке Пактол). Согласно легендам, источником богатства был фригийский король Мидас, который превращал в золото все, к чему бы он ни прикасался. Неспособный из-за этого ни есть, не пить, он омыл руки водами реки, которая после этого веками приносила золотой песок в шкуры, специально расстилаемые на дне (отсюда, скорее всего, и пошла легенда о золотом руне). Сардами правил последний царь Лидии Крез (Крёз, 595-546 гг. до н. э.), чье имя до сих пор служит синонимом слову "богатство", здесь же изобрели чеканку, а после падения царства под ударами персов город становится центром сатрапии, позже - римской провинции Лидия. В 17 году н. э. Сарды были стёрты с лица земли землетрясением, но впоследствии отстроены заново и стали центром византийский провинции и резиденцией христианских епископов. Как и многие другие античные города восточного Средиземноморья, Сарды были разрушены готами в IV веке н. э. и буквально стерты с лица Земли в 1402 году во время нашествия Тамерлана.

До наших дней дошли две группы руин, до которых легко дойти пешком от главной дороги. Первый участок (открыт ежедневно с 8.00 до 17.00, вход - 2 TRY (~$1,1)) находится к северу от дороги, на восточном краю деревни, и включает в себя так называемый "Мраморный путь" (торговая улица византийского периода), руины бассейнов, стен, восстановленную синагогу, стены которой покрыты внушительными мозаиками (копии, оригиналы хранятся в музее Манисы), и гимнасий (III в. н. э.) с палестрой, бассейнами, термами и так называемым "Мраморным двором". Второй участок лежит в 1200 метрах к югу от главной дороги и содержит храм Артемиды (некогда один из самых больших в Азии, V в. до н. э., открыт ежедневно с 8.00 до 17.00, вход - 2 TRY (~$1,1)), маленькую кирпичную церковь византийского периода с очень похожими на каппадокийские башенками на невысоком восточном горном хребте.

Главной точкой притяжения в центральной части эгейского побережья является всемирно известный Бодрум. Курортный Бодрум (Bodrum) - визитная карточка всего юго-западного берега Турции и всемирно известный морской курорт, славящийся своими живописными невысокими зданиями, субтропическими садами, самым длинным пляжем региона и шумной ночной жизнью.

Однако мало кто знает, что этот популярный центр отдыха был основан еще в XI веке до н. э. и считался вторым по значимости городом Карии. Сначала на небольшом острове Зефирия (сейчас полуостров) в заливе Керамика был основан одноименный греческий форпост, а в VIII веке до н. э. поселенцы перебираются на материк и основывают город, ставший впоследствии знаменитым Галикарнасом. Сатрап Мавсол в IV веке до н. э. переносит сюда из Миласа столицу Карии и присоединяет к городу шесть небольших поселений, обнеся их стеной общей длиной более 6 км. После смерти Мавсола его жена Артемизия II возводит ему роскошную усыпальницу, ставшую одним из чудес света (именно отсюда происходит всем знакомое слово "мавзолей"). Александр Македонский в 334 году до н. э. разрушает город в отместку за ожесточенное сопротивление, оказанное его защитниками, что и становится концом этого поселения, бывшего родиной "отца истории" Геродота. Рыцари-иоанниты с Родоса в 1402-1437 годах возвели на острове Зефирия мощный замок-крепость Святого Петра - единственную христианскую цитадель в Анатолии, использовав для этого камни с Мавзолея. После захвата Родоса Сулейманом Великолепным в 1523 году рыцари покинули регион, а вот внушительные подземелья и катакомбы крепости, похоже, сохранились в названии города ("бодрум" по-турецки - "подвал", "темница").

Достопримечательности

Замок, являющийся главным архитектурным элементом города, аккуратно делит его на две достаточно различные половины. На западе лежат современные кварталы со множеством отелей и ночных клубов, окружающих пристань для яхт, в то время как на востоке расположилась старая часть города с огромным количеством традиционных баров и ресторанчиков. Севернее замка находится базар и маленький район старых каменных зданий с живописными внутренними дворами, который дает некоторое представление о том, каким был Бодрум до начала туристического бума.

Примерно в 400 метрах на запад от центра города по Turgutreis Caddesi находятся руины Мавзолея (открыты с четверга по воскресенье с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30, вход - 4 TRY (~$2,3)). Разработанный Питеосом (архитектор храма Афины в Приене), некогда он имел в основании 39 на 33 метра при 60 метрах в высоту. Колоннада погребальной камеры поддерживала ступенчатую пирамидальную крышу, увенчанную скульптурой колесницы (теперь хранится в Британском музее) с изображениями Мавсола и его жены Артемизии, а все вертикальные поверхности были украшены бордюрами и статуями, выполненными лучшими скульпторами того времени (сейчас их фрагменты можно увидеть в замке Святого Петра, а часть - все в том же Британском музее). К сожалению, даже несмотря на скрупулезную работу датских археологов, большинство элементов этого удивительного сооружения утеряны навсегда (рыцари-иоанниты, например, пережигали мраморные колонны для получения извести для строительства своего замка).

Зато древний театр (IV в. до н. э.), расположенный выше главного шоссе, ограничивающего Бодрум с севера, был восстановлен почти полностью и теперь регулярно используется для проведения концертов и фестивалей. А так называемые ворота Миндос, лежащие к западу от пересечения Turgutreis Caddesi и Cafer Pasa Caddesi, являются лучше всего сохранившейся секцией древней городской стены.

Сидящий на мысе, разделяющем внутреннюю и внешнюю гавани города, замок Святого Петра является главным ориентиром города и местом расположения отличного Музея подводной археологии Бодрума (открыт с четверга по воскресенье с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30, отдельные залы имеют собственный график работы, вход - 10 TRY (~$5,7)), который позволяет не только познакомиться с удивительными находками, найденными на дне моря, но и просто побродить по старым стенам, дворам, темницам и башням крепости.

Развлечения

В Бодруме туристам могут предложить лишь два развлечения – зато каких! Во-первых, это море. Во-вторых, дискотеки и прочие радости ночной жизни. Море в Бодруме и его окрестностях великолепное, Эгейское. Принимать солнечные ванны и купаться – одно удовольствие. Однако если компания большая и денег хватает, непременно нужно арендовать яхту и выйти в открытое море. Плыть по волнам, любоваться на берега, чувствовать себя почти что древнегреческим мореплавателем – это само по себе здорово. Но самое восхитительное – это остановиться в какой-нибудь тихой бухте и попрыгать с яхты в море.

Флагман ночной жизни Бодрума – дискотека Halikarnas. Какими только хвалебными эпитетами ее не награждают. На самом деле все, что в ней есть ценного – это размах действия и величественный внешний вид. Посетителей ждут сценические постановки, а также пенное или водное шоу каждую ночь. Однако сама по себе дискотека интереса не представляет: музыка скучная, качество звука довольно посредственное, а в коктейлях вместо соков используются популярные в Турции напитки из разводных порошков. Вход на дискотеку стоит 35 турецких лир (примерно $30) и включает бесплатный напиток.

В общем – если хочется потусоваться в пафосном месте при большом скоплении народа, то добро пожаловать в Halikarnas. Но если вы ищете заводную музыку, естественность и веселье – то вам прямая дорога в любой бар на берегу моря или в городок Гумбет (в пяти минутах езды от центра Бодрума), где ночная жизнь бурлит прямо на улицах.

Пляжный отдых вокруг города

Прилегающее к городу побережье в большинстве случаев гораздо интереснее явно ориентированного на туристов Бодрума. Сухие долины и зеленые сосновые леса, полуразрушенные греческие церкви, ветряные мельницы и старые каменные особняки, замки и обширные оазисы по берегам рек - вот основные элементы полуострова, называющегося так же, как и город. Немного экзотики привносят вездесущие белые купола "гюмбет" (цистерны для хранения воды) и караваны верблюдов - вовсе не фон для туристических фотографий, а обычные рабочие животные региона.

Также здесь можно обнаружить немало чистейших берегов, зачастую много более приятных, чем вечно переполненные туристами пляжи самого Бодрума. К лучшим из них относятся обладатели "Синего флага" экологической чистоты Битес (Bitez) - самое удобное в Турции место для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом, Ортакент (Ortakent) и Гюмюшлюк (Gumusluk, древний Миндос), где вдоль песчаного берега вытянулась цепочка рыбных ресторанов.

Самый близкий к городу курортный поселок Гюмбет (Gumbet) является центром ночной жизни этого региона. Здесь находится несколько прибрежных и городских отелей, магазины работают допоздна, и до самого утра проходят гуляния в барах и на улицах.

Туристов также привлекают двухкилометровый полуостров Яхши-Ялы (Yahsi Yali, закрыт для колесного транспорта), Каргы ("Пляж верблюда"), живописные бухты Багла (Bagla) и Караинджир (Karaincir), самый прохладный курорт региона - деревня Акьярлар (Akyarlar), а также некогда главный рыбацкий порт региона - городок Ялыкавак (Yalikavak), в центре которого стоит крупная мечеть, выкрашенная в белый цвет, как и все другие постройки этого региона. Город Тургутрейс - одно из крупнейших поселений, особенно интересен любителям шоппинга.

Скалистые и ветреные берега западной части полуострова популярны у яхтсменов и поклонников виндсерфинга, а северные бухты, окруженные сосновым лесом, очень хороши для дайвинга и сноркелинга.

Туристам, которым интересен традиционный быт турков, путеводители предлагают посетить деревню Чокмакдаг. От Бодрума далековато. Зато здесь можно своими глазами увидеть технологию выделки шелковой нити и плетение ковров, посетить аутентичные дома и познакомиться с народным творчеством.

В 67 км южнее Измира, в обширном заливе Кушада напротив греческого острова Самос, лежит курортный городок Кушадасы (Kusadasi, "Остров птиц") - один из самых быстроразвивающихся курортных городов Турции.

Зарождение его теряется в веках, известно только, что византийцы основали на небольшом островке свою крепость Аниа на месте какого-то более древнего поселения. Сменившие их генуэзцы переименовали поселение в Скала-Нуова (самая южная крепость Генуи на побережье Эгейского моря), но только в османский период оно получило порт и "перебралось" на материк. Сейчас это крупный круизный порт и приморский курорт, протянувшийся на несколько километров вдоль побережья, чье население за последние два десятка лет увеличилось в 5 раз, а число посещающих городок туристов во столько же раз превосходит число местных жителей.

Достопримечательности

Кроме огромного количества отелей, ресторанов, магазинов, ночных клубов и баров, здесь можно увидеть караван-сарай Окюз-Мехмет-паша (XVI в.), перестроенный в фешенебельную гостиницу, небольшую каменную башню у порта (остаток средневековых стен города) и крепость Кале с одноименной мечетью, пройтись по пешеходной зоне приморского бульвара Barbaros Hayrettin или эспланаде Ататюрка, а также посетить многочисленные городские рынки, в изобилии разбросанные по всему городу.

Пляжный отдых

Главной точкой притяжения здесь являются десятки километров песчаных пляжей, лучшими из которых считаются Кадынлар-Денизи (3 км к юго-западу от города), Парадиз-Бич (небольшая бухта севернее города), Тусан (5 км севернее), Памугак (15 км к северу от города) и другие. А в пляжной зоне Тусана расположены два крупнейших центра водного отдыха Турции - Adaland и Aquafantasy, обладающие широчайшим набором развлечений. Ко всем пляжам ходят регулярные автобусы из центра.

Вокруг города

Южнее города (28 км по автодороге), в том месте, где берег залива Кушадасы делает резкий поворот на запад, располагается национальный парк Дилек-Ярымадасы-Милли, тянущийся по южным склонам горного массива Дилек (1229 м). Парк был создан в 1966 году для охраны его древнего горного лесного массива и разнообразной фауны - здесь водятся рысь, шакал и дикий кот. Однако большая часть парка закрыта для посещения (здесь располагается часть военной базы), поэтому на большинство красот придется любоваться издали, от дороги. Зато здесь есть неплохие галечные пляжи Айдынлык-Кою, Каваклы-Бурун и Карасу.

Южный берег прикрыт с севера отрогами Тавра, отгораживающими его как от иссушающей жары центральных равнин, так и от холодных ветров зимой. А с юга анатолийский берег "прикрыт" еще и чередой греческих островов и Кипра, что заметно уменьшает волнение на море и препятствует жарким ветрам из Африки.

Этот живописный край сухих гор, зеленых долин и протяженных морских пляжей сами турки зовут Бирюзовым побережьем, или Турецкой Ривьерой. Здесь сосредоточены самые известные курортные центры страны, огромное количество исторических памятников (в древности здесь находилось Королевство Ликия), множество очаровательных островов и изолированных заливов, прекрасные леса и тысячи колоритных поселений, вовсе не спешащих уступать натиску современной цивилизации.

Горнолыжный комплекс Саклыкент (Saklikent) расположен на склоне горы Бакырлыдаг (2558 м) в 45 км от центра Антальи и в 65 км от одноименного аэропорта.

Климат

Несмотря на свое расположение в субтропической зоне, в зимний период он обладает вполне подходящими условиями для лыжного отдыха. Лыжный сезон в Саклыкенте открывается в конце декабря и продолжается вплоть до конца марта - середины апреля.

Инфраструктура

В Саклыкенте разбиты две трассы среднего уровня сложности (верхние участки заявлены как "черные", но это явное преувеличение) общей протяженностью около 6 км. Работают два подъемника общей пропускной способностью около 1200 человек в час. Трассы лежат на высотах от 2000 до 2400 метров, а потому толщина снежного покрова может доходить в отдельные годы до метра. Впрочем, так как курорт рассматривается как своеобразное дополнение к пляжным районам Антальи, требования к снегу здесь соответствующие.

Действуют ресторан, небольшой отель, несколько десятков частных вилл и пансионатов, пункт проката оборудования, лыжная школа и множество кафе.

В летний период Саклыкент используется как отправная точка для организации пеших походов по окрестным горам, а на вершине Бакырлыдага расположена обсерватория TIBITAK.

Как ни странно, даже несмотря на близость к Стамбулу и множество интересных исторических участков, Мраморное море мало известно иностранным туристам. Однако этот район, издревле населенный людьми, изобилующий древними городами и памятниками буквально сотен народов, заслуживает самого пристального внимания. Само Мраморное море трудно считать эталоном чистоты - достаточно маленький водоем, через который ежегодно проходят десятки тысяч судов, вряд ли может конкурировать по своим параметрам с курортными районами южного побережья. Зато берега здесь относительно нетронуты, гораздо слабее выражена столь характерная для страны всеобщая коммерциализация, а близость всевозможных достопримечательностей и впечатляющее разнообразие народов и традиций вполне оправдывают затраченные на посещение региона силы.

Южное побережье Мраморного моря

Небольшие прибрежные городки, чередой протянувшиеся вдоль южного берега Мраморного моря от Яловы до Муданьи, обычно называют курортными, хотя по большому счету они не дотягивают до этого статуса. Скалистое побережье с узкой полосой небольших пляжей, обрамленных лишь несколькими вездесущими оливковыми рощами, не может предложить особенно комфортные условия для отдыха.

Однако и здесь есть несколько интересных мест, в первую очередь известные еще с античности термальные источники комплекса Termal в 12 км к юго-западу от Чинарджика (Cinarcik), византийские церкви VIII-XV веков между Муданьей и Зейтинбагами. Также стоит посетить Изник (Iznik), лежащий вдалеке от побережья, на берегу одноименного озера. Этот древний город может предложить музей Айя-Софья (открыт с четверга по воскресенье с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, вход - 2 TRY (~$1,1)), разместившийся в бывшей византийской церкви Святой Мудрости (1065 г.), открытые раскопки древних кварталов, медресе Сулейман-паша (1332 г. - самое старое сооружение этого типа в Турции и первый пример богословской школы с открытым внутренним двором, окруженным одиннадцатью палатами и девятнадцатью куполами), мечеть Якуба Джелеби (XIV в.), руины Кимисис-Килисеси (церковь Успения, XIII в., предполагаемое место погребения византийского императора Феодора Ласкариса), мечети Хаджи-Озбек (1333 г.), Ешиль ("Зеленая мечеть", XIV в.) и Шейх-Кубеттин (XIV-XV вв.), руины старых крепостных стен и акведука, неплохой Музей Изника (открыт с четверга по воскресенье с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, вход - 2 TRY (~$1,1)) в комплексе Нулифер-Хатун-Имарети (1388 г.), ну и, конечно, многочисленные фабрики по производству знаменитой изникской терракоты, являющейся не только превосходным отделочным материалом, но и прекрасным примером высокохудожественной работы.

Горнолыжный курорт Улудаг расположен в 36 километрах от Бурсы, на склонах горы Кушаклыкая (древний Мизийский Олимп, 2500 м), с 1961 года являющейся национальным парком. Горный массив, покрытый хвойными лесами, хорош для пеших и лыжных прогулок, а также занятий биатлоном и поездок на велосипедах.

Климат

Природные условия этого места достаточно необычны: при среднегодовой температуре воздуха около +16°С, снег лежит здесь с ноября по апрель (лучшее время для катания - с середины декабря до середины марта). Причем толщина снежного покрова вполне достаточна для организации комфортного катания - в отдельные годы здесь выпадает до 3000 мм осадков, преимущественно как раз в зимний период.

Зимой температура воздуха редко опускается ниже -7°С, нередки туманы, но лесистые склоны ограждают большинство трасс от ветра, поэтому снег быстро слеживается и держится достаточно долго для столь южного района.

Инфраструктура горнолыжного курорта

Сам курортный комплекс Улудаг лежит на высоте 1900 метров над уровнем моря и окружен живописным лесным массивом. Трассы общей протяженностью почти 20 км лежат на высотах от 1765 до 2543 метров над уровнем моря, причем большинство из них, несмотря на маркировку (10 "зеленых", 8 "синих", 6 "красных" и 1 "черная"), достаточно пологи и обладают широкими выкатами, расположенными прямо у дверей гостиниц, которые построены достаточно компактно прямо у основания горы. Проложено около 20 км равнинной лыжни, трасса для биатлона и катания на снегоходах.

Работают 14 подъемников (9 кресельных и 5 бугельных), причем характерной чертой курорта является наличие у каждого отеля своего подъемника. Всего здесь около 4,5 тысяч мест в 27 отелях и шале, причем есть как достаточно дорогие гостиницы, так и вполне демократичные частные пансионы. Действуют 14 ресторанов, множество баров и ночных клубов, 2 бассейна, крытый каток, сауна и хаммам, однако настоящим центром apres-ski является Бурса, до которой можно добраться на машине или фуникулере буквально за 40 минут.

По турецким меркам Улудаг достаточно недешевый курорт. Средняя стоимость абонемента на подъёмники составляет: на 6 дней - $104, 3 дня - $76, 1 день - $35, полдня - $25, действуют специальные карты на определенное число подъемов или на какие-то конкретные ветки, принадлежащие отелям (для проживающих в конкретном отеле стоимость пользования подъемником обычно включена в цену). Час обучения в лыжной школе обойдется в $8-49 в зависимости от численности группы, продолжительности обучения и времени суток, прокат оборудования - от $15 до $40 в сутки. С четверга по воскресенье расценки на проживание и катание обычно заметно поднимаются, есть и сезонные наценки, поэтому в Улудаг выгоднее ездить на 10 дней, что позволяет захватывать два "дешевых" периода подряд.

В 90 км западу от столицы, возле современной деревни Яссыбююк (Yassihuyuk), можно обнаружить величественные развалины древней фригийской столицы Гордион (VIII-V вв. до н. э.) с хорошим археологическим музеем (открыт с четверга по воскресенье, с 8.00 до 12.00 и с 13.30 до 17.00; единый билет с Королевскими могилами стоит 5 TRY (~$2,8)).

В 200 км к юго-западу от Анкары лежит маленький городок Сейитгази (Seyitgazi) с его атмосферным монастырем дервишей ("текке", XIII-XVI вв.) и "тюрбе" (могила святого) Сеит-Баттала. Южнее, у деревни Язылыкая (Yazilikaya, 30 км от Сейитгази), располагаются руины еще одного крупного фригийского центра - Мидас-Сехри ("город Мидаса" по-турецки, хотя к легендарному царю этот обширный комплекс вряд ли имеет какое-то отношение), который славится своей цитаделью, а также необычными могилами, алтарями и нишами, вырубленными в толще вулканического туфа.

Главный город области - Эскишехир (Eskisehir, 233 км к западу от Анкары). В 40 км юго-западнее Эскишехира находится древний город Кютахья (Kutahya).

К северу от Анкары стоит посетить древние кварталы города Сафранболу (Safranbolu, 220 км от Анкары), консервативный город Кастамону (Kastamonu, 245 км к северо-востоку от столицы) с его традиционными зданиями, крепостью Тамерлана и мечетью Насрулла-Кади (1509 г.).

В 145 км восточнее столицы, в 24 км к югу от городка Сунгурлу (Sungurlu), лежит небольшая деревня Богазкале - "хранитель" руин древней хеттской столицы Хаттуса (XXV-XIII вв. до н. э.), включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 306 км к северо-востоку от Анкары, на территории одноименной провинции, лежит Амасья (Amasya) - один из самых живописных городов Анатолии.

В 250 км к северу от Анкары лежит горная цепь Илгаз (Ilgaz). На ее северных склонах, в 11 км южнее Кастамону (Kastamonu), расположен небольшой лыжный центр Илгаз.

Лыжная зона (всего 4 трассы протяженностью 1,4 км при трех подъемниках) раскинулась на высотах от 1600 до 2034 метров и известна, пожалуй, только в силу своей популярности у жителей столицы. Здесь действуют 6 ресторанов, небольшая зона для равнинной лыжни и крошечный сноупарк, и на этом список элементов инфраструктуры можно закончить.

Лыжный сезон длится с декабря по апрель.

Практически на полпути между Стамбулом и Анкарой, в 50 км от провинциального центра Болу (Bolu), расположился небольшой горный курорт Карталкая (Kartalkaya).

Инфраструктура

Здесь проложено 14 трасс разной категории сложности (в основном "синих", хотя верхние участки достаточно условно промаркированы как "красные" и "черные") с максимальным перепадом высот 410 метров, а также разбит небольшой сноупарк. Склоны общей протяженностью около 8 км обслуживаются 15 подъемниками. Работает 4 отеля и несколько пансионов, открыта лыжная школа и пункт проката оборудования.

Сайт курорта: www.dortdivan.net/kkaya/kkayauk.htm.

Климат

Несмотря на скромные высоты (курорт Карталкая лежит на склоне хребта Кёроглу, 2399 м), устойчивый снежный покров лежит здесь с середины декабря по конец марта - середину апреля, хотя начиная с середины февраля уже нередко бывает слишком тепло.

Северо-восточные провинции страны являются одним из самых необычных и малопосещаемых районов Турции. И дело здесь вовсе не в малой населенности этих районов или суровых горных условиях, хотя высокие, продуваемые всеми ветрами нагорья и хребты восточной Анатолии действительно трудно сравнивать с теплым средиземноморским побережьем. Гораздо большее значение имеет богатейшая история этих мест, которая благодаря малой населенности зачастую доходит до наших дней в гораздо большей степени сохранности, чем в западных районах страны. Именно здесь процветали города Урарту и Армянского царства, здесь пролегала северо-восточная граница Римской империи, а за ней и Византии, именно в этих горах многие века боролись за власть грузинские, армянские и сельджукские правители, буквально сметенные монгольским нашествием в XIII-XV веках. И даже становление Османской империи, а затем и Турции не добавили спокойствия этим краям - к 1923 году северо-восток почти вымер (10% населения от данных 1878 года), да и в наши дни он остается самым малонаселенным районом страны с очень скудной дорожной сетью (шоссе 200/E88-100/E80 между Сивасом и Эрзурумом является практически единственной крупной автомагистралью). Однако именно здесь можно найти самые аутентичные памятники многих цивилизаций и самые живописные дикие пейзажи, а также познакомиться с обычаями и традициями практически всех народов, населяющих многонациональную Турцию.

Долина Чороха

К северо-западу от Эрзурума начинаются малонаселенные края Понтийских гор, представляющие собой целую сеть горных хребтов, практически параллельных берегу Черного моря. Эти труднодоступные края пронизывают всего две автотрассы, выходящие к побережью, но и они лишь обрамляют район с востока и запада, как будто отчаявшись пробиться через эти невысокие, но суровые горы. Однако посещение этих мест определенно стоит затраченных на это усилий - обрамляющая с севера Анатолийское нагорье узкая и глубокая долина реки Чорох (Чорух-Нехри) является одним из интереснейших исторических мест страны. Когда-то это был один из очагов формирования цивилизаций, давший практически всем древним государствам региона то правителей (местный клан Багратидов легко прослеживается в истории многих стран), то военачальников, то поэтов и художников. Здесь проходил один из "рукавов" Великого шелкового пути, связывавшего Азию с Европой, а затем ринулись армии завоевателей. Стоит ли удивляться, что практически вся эта долина быстро обросла крепостями и фортами, являющимися в наши дни её главной визитной карточкой.

В верхнем течении Чороха, в месте, где сегодня западное шоссе распадается на два рукава, располагается древний город-крепость Байбурт (Bayburt). Основанный византийцами (ориентировочно VI в.) как крепость для сдерживания непрекращающихся набегов грузинского племени лазов, он был перестроен Багратидами в мощную крепость, еще более расширившуюся при сельджуках. В многочисленных войнах между Россией и Турцией он столько раз переходил из рук в руки, что сейчас приходится только удивляться, как этот древний комплекс сохранился в столь превосходном виде. Так как интерьеры пострадали значительно больше, насладиться видом крепости лучше всего из одного из многочисленных ресторанчиков прибрежной полосы, откуда также можно неплохо рассмотреть и мечеть (XIII-XIV в.) с медресе, да и сам город, достаточно живописный в любое время года, хотя по большому счету не имеющий других достопримечательностей.

Ниже по течению лежит Испир (Ispir) - византийский Испиратис, когда-то конкурировавший с Байбуртом в споре за титул столицы Чороха. Сейчас это очень атмосферный город с характерным высокогорным обликом (вокруг 8 вершин с высотами более 2600 метров), однако от старых его памятников сохранились лишь акрополь и полуразрушенная крепость Багратидов (местные рестораны и отели имеют не очень хорошую репутацию, поэтому надолго в городе никто не останавливается). К северо-востоку, вдоль дороги к Карсу (шоссе E80/100), заслуживают внимания города Пасинлер (Pasinler, 41 км восточнее Эрзурума) с цитаделью Хасанкале (была также построена Багратидами в VIII в. н. э.) и термальными источниками, изящный шестиарочный мост через Аракс в Чобандеде (XIII в., самый красивый средневековый мост Турции) и два грузинских замка города Тортум (Tortum, 57 км от Эрзурума).

Западные долины

Северо-западнее лежит устье Бархала и Чороха, так называемые Западные долины, считающиеся самым теплым и плодородным регионом северо-восточной Анатолии. "Воротами" этих благодатных мест является старый город Юсуфели (Yusufeli) - скромный и живописный транспортный узел, отправная точка популярных водных и треккерных маршрутов, а также походов к древним церквям и замкам X-XII веков около Теккале (Tekkale) и Бархала (Barhal). Сам город производит двоякое впечатление - с одной стороны в нем немало колоритных старых домов, а с другой он явно находится в упадке - с 70-х годов прошлого века здесь не строили ничего нового, поскольку воды строптивого горного Ирсиса рискуют смыть в любую минуту даже то, что уже есть.

Лучшие маршруты для пеших походов пролегают по склонам горы Качкар и Лазского хребта - огромного барьера между северо-восточным анатолийским плато и Черным морем. Эта область, представляющая собой почти прямоугольник размерами приблизительно 70 на 20 километров, и может предоставить огромное количество троп всех категорий сложности. А сам Качкар (3972 метра, в его названии несложно различить армянское "хачкар") является четвертой по высоте горой Турции и популярнейшим местом для организации альпинистских маршрутов. Также хороши для горных походов окрестности хребта Алтыпармак (Altiparmak), пики Меретет (Meretet, 2200 м) и Карагель (Karagol, 2800 м) или близлежащее зеленое альпийское плато Сатибе (Satibe, 2450 м), берега озер Окюз, Йилдызы, Дилбер, Деребашы и Дениз, долины Корахмет и Ченнакджур - интересных районов здесь немало.

Артвин и окрестности

Небольшой провинциальный центр Артвин (Artvin) лежит поперек крутого горного склона в нижнем течении Чороха. Главные его достопримечательности - средневековая крепость Ливане-Калесы (сейчас здесь армейская база) и фестиваль искусства и культуры Кафкасор - одна из последних по-настоящему народных ярмарок в стране. В 30 км вниз по течению лежит живописный рыночный городок Борчка (Borcka), от которого легко добраться до Ибриклы - единственной средневековой церкви области, причем что интересно - построенной греками с применением уникальных мозаичных технологий (фрески этой небольшой церкви, даже несмотря на сильные повреждения, считаются самым полным православным циклом в регионе).

Чуть восточнее можно посетить Ардануч (Ardanuc) - древнюю столицу грузинского княжества Тао-Кларжети с гигантским замком Гевхерник, монастырь X столетия Йени-Рабат (Шатберды) в одноименной деревне, прекрасный каменный мост через реку Берта (Имергеви) около деревни Шавсат (Savsat), церковь Долишане (X в., используется как сельхозпостройка, что, в общем-то, характерно для многих христианских сооружений района), крепости Согутлю и Ферхатлы (X-XIV вв.), монастырь IX-X столетия Хантза со священным источником и руинами нескольких церквей, а также венчающую красивую долину севернее Шавшата церковь Тбети (согласно легендам, именно здесь жил грузинский поэт Шота Руставели).

К северо-западу от Эрзурума по дороге к Карсу, в самом сердце горных хребтов, в окружении заповедных сосновых лесов, лежит городок Сарыкамыш (Sarikamis). В 2,5 км южнее его центра, на склонах горы Чамурлу (2632 м), раскинулся горнолыжный комплекс Сарыкамыш, считающийся самым холодным местом и одним из лучших горных курортов в стране.

Толстый снежный покров 5 месяцев в году обеспечивает району Сарыкамыш - Джибилтепе отличные условия для горнолыжного отдыха. Лыжный сезон длится обычно с 20 декабря по 20 марта - 15 апреля, хотя "дикое" катание начинается гораздо раньше.

Инфраструктура горнолыжного курорта

В настоящее время здесь открыты 2 "черные", 2 "синие" и 1 "зеленая" трасса общей протяженностью около 16,5 км (самый длинный склон - 6,2 км) и с перепадом высот около 540 метров. Трассы лежат на высоте 2200-2700 м над уровнем моря в лесном массиве Сарычам. Обилие сосновых лесов, пологих выкатов, скалистых участков и глубоких, защищенных от ветра лощин, по которым и ведут самые интересные трассы, делает выбор мест катания довольно непростым делом.

Склоны обслуживаются двумя кресельными подъемниками (от 2150 до 2700 м) и одним бугелем. Открыто несколько отелей, ресторан, клуб, лыжная школа и пункт проката оборудования. Есть трасы для равнинных лыж и биатлона, регулярно организуются экскурсии по окрестным горам, а также в Карс и Эрзерум. На курорте работают магазины и дискотеки.

Вокруг курорта

Добавляет популярности региону и близость к крупным городам (до Эрзерума - 140 км, до аэропорта Карса - 55 км). Организуются разнообразные экскурсии в Карс, где можно осмотреть памятники Урарту и Византии, охотничий дворец Екатерины II.

Лежащий всего в 10 км юго-западнее центра Эрзурума горный курорт Паландокен (Palandoken) считается лучшим турецким горнолыжным центром. Это целая сеть относительно небольших горных станций, протянувшихся от перевала Паландокен (Паландёкен) через область Башкёй (2100 м), горы Бююк-Эждер (3175 м) и Каракая (3167 м). Зона катания расположена на высотах от 2250 до 3125 метров над уровнем моря.

Горнолыжные трассы

В силу достаточно серьезной крутизны большинства склонов Паландокен (вернее область катания Паландокен - Дедеман) известен и как лучший курорт страны для квалифицированных лыжников. Впрочем, найти здесь более простые трассы совсем несложно - из более чем 40 км спусков "синих" трасс - 7, "красных" - 8 и лишь 2 "черные" (с промежуточными участками общее число трасс доходит до 22). С самого верха, с высоты 3125 метров, уходят вниз две "черные" трассы и одна "красная". Чуть ниже с высоты 2930 метров от верхней станции кресельного подъемника уходят две "красные" и одна "зеленая", они проходят по юго-западному склону горы. На северо-восток уходит "красная трасса", которая переходит в "зеленую", горнолыжники попадают по ней к началу бугельной дороги или к гостинице. Большое количество более коротких "красных" трасс дает возможность с первых часов пребывания на горнолыжном курорте пройти активную акклиматизацию и подготовиться к более серьезным спускам.

Расположенные рядом горы образуют дикий курорт для любителей фрирайда (катания вне оборудованных трасс). При этом широкие и пологие выкаты перед отелями вполне подходят для начинающих, а самая длинная трасса с Бююк-Эждера достигает 11 км! Есть две сертифицированные трассы (Эждер и Каплыкая) для соревнований по слалому и большому слалому - перепад высот между стартом и финишем здесь достигает тысячи метров.

Обслуживаются склоны 7 подъемниками (общая пропускная способность - более 6000 человек в час), телекабиной и парой детских бугелей. Есть склоны для поклонников сноуборда, четыре области внетрассового катания и неплохая (хотя и короткая) равнинная лыжня ближе к городу. Работают лыжная школа со штатом квалифицированных инструкторов, прокат лыж и сноуборда, станция скорой помощи и собственная клиника, имееся более 7000 мест в отелях (в том числе - в Эрзуруме). Кроме того, в некоторых отелях есть лыжные магазины с современным ассортиментом, а близлежащий Эрзурум способен предоставить широчайшие возможности для отдыха после катания.

Из-за характерного местного снега (мелкозернистая легкая "пудра") и продолжительного зимнего сезона (в верхней части склонов - с ноября по май, внизу - с начала декабря по первую декаду марта) Паландокен популярен даже у жителей Европы и России, не говоря уже об азиатских странах. Однако, планируя поездку сюда, следует иметь в виду, что общее количество выпадающих осадков здесь невелико (не более 650 мм в год), ветра достаточно сильные, а солнце - жаркое. Поэтому нередки периоды, когда легкая "крупа" буквально выдувается напрочь и многие трасы стоят "голыми".

Инфраструктура

Паландокен по турецким меркам - недешевый курорт. Средняя стоимость абонемента на подъёмники составляет: на 6 дней - $100, 3 дня - $78, 1 день - $35, полдня - $25, действуют специальные карты на определенное число подъемов или на какие-то конкретные ветки, принадлежащие отелям (для проживающих в конкретном отеле стоимость пользования подъемником обычно включена в цену). Час обучения в лыжной школе обойдется в $15-30 в зависимости от численности группы, продолжительности обучения и времени суток, прокат комплекта лыжного снаряжения - от $15 до $20 в сутки, сноуборда - от $25 до $30 в сутки. Несколько ниже расценки в период с октября по ноябрь, а также в конце апреля - начале мая.

Как добраться

Время в пути - 2,5 часа полета из Москвы плюс 15 минут на автобусе от аэропорта Эрзурум.

Центральное анатолийское плато кажется на первый взгляд совершенно неперспективным направлением для туризма. Пустынные области вокруг озера Туз, плоские степи и солончаки, пустынные серые плато, засыпаемые снегом зимой и заливаемые водой в паводок плоские равнины, древние вулканические поля - все это отпугивает отсюда даже самих турок. Однако именно здесь находится один из самых интересных исторических объектов Турции - легендарная Каппадокия, множество древних полузабытых городов, а также целая вереница солоноватых озер, служащих пристанищем многим тысячам птиц и других диких животных.

Достопримечательности

Возле городка Динар (Dinar, 100 км к югу от Афьона по дороге на Ыспарту), лежит легендарное место, где, согласно греческим мифам, состоялось соревнование между Аполлоном и Паном, судьей на котором был фригийский царь Мидас - именно за решение присудить победу Пану он и получил от Аполлона ослиные уши. Здесь до сих пор можно увидеть надгробные камни с надписями, статуи византийского и оттоманского периодов.

Юго-восточнее начинается озерный край - разделенная грядой хребта Султан-Даг вереница достаточно живописных озер Эгридир, Бурдур, Сугла, Хойран (пресные), Аджи, Акшехир, Эбер (соленые), Каромик-Батаклыгы, Чавушчу и других. Лежащие достаточно высоко над уровнем моря (960-1022 м), они окружены скалами и достаточно живописны, к тому же это буквально последние крупные водоемы перед начинающимися восточнее сухими степными районами.

Большинство посетителей Каппадокии никогда не выезжают за пределы треугольника Невшехир - Аванос - Ургюп, поэтому южные районы области практически не известны за рубежом, да и в самой Турции. В этом есть свой резон - сухая бесплодная степь, редкие речные долины, невысокие конусы давно потухших вулканов и редкие поселения вряд ли смогут предложить гостю что-то особенно интересное. Однако и здесь есть несколько мест, заслуживающих самого пристального внимания хотя бы в силу древности этой земли.

Именно южная Каппадокия являлась родиной "цивилизации колесниц" - хеттов, именно здесь они пасли свои несметные табуны и именно отсюда двинулись на завоевание Малой Азии. Ну а суровые условия более поздних эпох также вытеснили в эти районы немало переселенцев из других мест. Поэтому здесь формируется и свой язык (так называемый каппадокийский, в настоящее время почти исчезнувший), и несколько самостоятельных этнических групп (карманлиды, катаоны и другие), и собственная своеобразная культура.

На юго-востоке Анатолийского плоскогорья, на склоне вулканического массива Эрджияс (Erciyes, 3916 м) всего в 9 км от Кайсери, открыт небольшой горнолыжный курорт Эрджияс, или Текир-Яйласы (Tekir Yaylasi).

Здесь есть дорогой отель с собственной лыжной школой и плавательным бассейном (прямо на горе!), 5 подъемников и приблизительно 12 км трасс смешанного уровня (большинство - "синие", хотя есть и несколько "красных" участков). Есть два альпинистских и треккинговых маршрута, проводятся экскурсии к многочисленным вулканическим конусам массива.

Лыжный сезон длится здесь с ноября-декабря по апрель-май, причем снега выпадает вполне достаточно для катания - вершину Кузуятагы (3940 м) венчает ледник, как раз и обеспечивающий курорт снегом.